时光流转，朝代更迭。
在圆明园遭焚后第一百五十八年的深秋，为完成近代史老师布置的游园课业，加之来首都求学不可不一赏圆明园风景，我同两位舍友便早早动身，从民大轻装出发，登上去往圆明园的地铁。
值得一提的是，在圆明园地铁站的墙上，雕刻着精美绝伦的大水法石柱，在石柱之间的刻字记录了在1860年和1900年间圆明园曾遭受过的两次浩劫。这十分惹眼的雕刻初时便吸引了我们的目光，让人赞叹之余对圆明园更生一丝好奇，毕竟从未踏足这饱经摧损的园林，在我们心中，一直都认为圆明园只是那几根残破的、萧瑟的柱子罢了。
买了票进入圆明园，抬头看那雕梁画栋的大宫门和园内扶风的柳树，未直接见熟悉的大水法残骸，几人这才恍然，似乎……圆明园比想象中要大上许多？话不多说，初来乍到仅凭着满头热血，几人看也不看大宫门便偏离主干道，一头扎进左侧小路去了。现在回想起来真是有些遗憾，生生错过许多圆明园内的美景。
信步于圆明园游人如织的小道，耳边来自五湖四海的言语十分喧哗，柳荫与湖潭带来的清爽凉意却不减。我颇为喜欢湖岸摇曳的蒹葭，与湖中央工人撑筏徐徐经去荡起的涟漪。不必说此处只余下许多荒芜的土包，也不必说深秋里倒伏枯竭的莲叶，仅凭那份湖心鉴碧亭立，蒹葭苍苍的诗意仍能触动人心。
一切闲适游园的情绪都在看见那座残桥之后激荡起来，尤听见电子导游说到这单孔石桥为全园两百多座桥中仅剩两座之一，肃然驻足在桥前，心中是五味杂陈，单看倒在地上的巨石与桥身残余部分便能想象这桥当初是如何壮观，可惜这般艺术都在火间付之一炬，只给后人留下一角余韵。不仅仅是三日大火的劫难啊，这片繁荣一时的中华大地，在滚滚时间长河中蹒跚前行，创造过惊世的文明，也吃过太多的苦，只是那些泣血的过往，都成了史书上浓墨重彩的一笔，成了多数繁忙现代人心中轻描淡写的一段听闻。
实在太过苍凉，一时风声好像在呜咽，伏叶好像在颓丧，山包埋葬着辉煌殿堂，重新踏上这片园林的人，被拉入百年前的夜晚，在熊熊烈火间哭断衷肠。怀着沉郁的念头离开单孔石桥，再回神，已是走过了大半个园林，好像过去了半生。只是那些断垣残壁不敢再细看，匆匆走过仙人承露、海岳开襟、凤麟洲，拿出手机拍照留念，终于在谐奇趣停下，被里边充满了西洋元素的迷宫所吸引。听着导游讲解皇帝在此寻欢作乐，尝第一口西洋菜，养天下珍禽，轻松之余不禁与好友相对莞尔，这处到底还是皇家园林，曾拥有许多绝妙的景色，不知圆明园若能留存到今日，会是怎样一番光景，我斗胆猜想，颐和园不若它的三分之一怡人，但这也只是一个无可实现的猜想罢了。
照例细细听着导游讲解，沉醉园内金黄遍地的银杏大道，偶有天鹅掠过湖面更像是置身仙境。圆明园之大，我们却来不及赏尽，因时间缘由不得不乘公交离去。
若除去那段令人痛心的历史，此番游玩不失为一次纾解心灵的旅程，然而最可惜的是我们仨体验完迷宫便出了谐奇趣，待反应过来时，已错过去大水法的路，便只能通过更偏远的门出圆明园，无缘能见那副十几年来常在教科书上看见的景色了。
临走时回首看渐暗天幕下的圆明园，便暗暗在心里约定，待个把月定要再回来好好看看大水法，带着我更为对圆明园丰富的了解与成熟的心智，瞻仰这座虽败落风骨犹存的园林。
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［撰稿］
花 清 让
［摄影］
花 清 让
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