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这篇文章轻松一下，吐槽外行做衬衫的那些错误说法。比如：
好衬衫，最重要的就是合身！（真的吗？）
“经典款衬衫保留了传统方方正正的剪裁轮廓，并在在背部覆肩处留有两处开衩，十分方便活动，比较适合追求舒适的人。”
先来抓关键词，经典款、传统、方方正正。
行，咱按照他说的所谓“经典款”衬衫来找张示范图：
不好意思，放错图了。
看肩部紧成那个样子，难怪出来一个方正的效果。
好的剪裁，不是应该让人显得身材漂亮优雅吗？
都知道欧美的富人最注意身材了。这位男士本来是个挺自然的适中身材，如果衣服按照他的体型做，就不应该如此局促。放宽一点肩部，收窄一点腰部，他的体型会从方盒子变成倒梯形，难道不好看、不优雅？
“如果有条件的话，定制款衬衫是最合身和舒服的。” “商务衬衫因为其属性，一般更追求合身。” “正装衬衫，啥都不用考虑，合身是最重要的。”
合身三连击....
这是广大时尚小编要的合身衬衫：
修一点的，是城乡结合部走穴范儿非主流油条鬼；
松一点的，是大号桶装水；
下面这个好看！
擦擦口水，那是人家身材好啊，小傻瓜~
来，泊叔尖子班的童鞋们，大声告诉我，衬衫要的是什么？
不是合身！是要制造错觉、美化身材，让瘦人显壮、胖人显瘦，壮人直接显身材。
“肩线要贴合自己的肩膀，不要超过肩膀或是太短。”
这句话本身有时没问题，前提是你身材还算壮实，那么肩线准确就好；如果你是健美型，肩线应该内收，才不显过分横着长——请看上面那张名模大卫的图片。
但对于特别瘦或者肩窄的人，肩线应该外扩一点，形成肩宽-胸宽-腰瘦，有倒梯形的感觉。更多剪裁修饰体型的技巧，下篇文章单独讲，这里就不展开说了。
“衬衫下摆的长度刚好可以盖住裤裆一半的高度是最刚好的尺寸，太长或太短都会不太好看，这样才是合身。”
正装（商务）衬衫一般都塞进西裤中穿。下摆如果仅盖住裆部一半，塞进裤腰里，上身动作幅度稍微大点，下摆很容易扯出裤腰。解决衬衫脱出西裤，有三大要素，衣长不够就是其中之一。
只有放在裤子外面穿的休闲衬衫，才要求衣长适中，在腰和裆的中间。
正装衬衫都要求衣长要长一些，接近盖住屁股。为了方便正装休闲两穿，大多数衬衫都应该做长而非做短。如下图：
复古的正装衬衫，还有一个袢带，从裆下系到前片。如果正装衬衫如果不想太长，有个复杂的穿法是，使用吊袜带来防衬衫滑出裤腰，如下图。
衬衫吊袜带
第一大部分的总结：
凡是强调合身却不懂“不合身”的作用，强调长度要刚刚好（听起来很正确是吗？）却不能指出“这个长度的适用身材或适用场景”的做法，往往都是外行的想当然。
顶级高纱支面料，高级衬衫的勋章？（得劲忽悠吧您）
“国际顶级品质和做工的可以达到300s，这也是衬衫纱支中的极品。其面料会有丝绸般光泽、在柔软、透气、丝滑几个方面都是无与伦比的。”
这图，你感受到丝绸般的光泽了吗？
一谈到顶级衬衫，必大讲特讲用料，最喜欢用奢华、稀有、顶级、无与伦比这些词。
高纱支面料被当成品质标杆。
泊叔告诉你，衬衫高纱支就是噱头，就是逼格，约等于高价格。所有赞美它性能的词，一概不要当回事。它唯一的优点就是成本高、价格贵，缺点则有一大堆。
高纱织所谓的各种优点：轻薄如丝，纵享丝滑，比德芙还丝滑都是吹出来的。
实际上，高纱支衬衫质感普通（因为普遍是最常见的经纬向纹路），肤感普通（类似七十年代的确良，暴露年龄了，没见过的回家摸摸你爸的的确良衬衫）、面料太薄穿在身上不易有形态、特别易皱难打理且寿命短。
注意右侧不是所有的中纱支面料都有这种质感哦~设计高级、后处理昂贵的面料才有
我也有高纱支衬衫，结果有的顾客拿到手，就突突突私信我：咋回事啊宋老师，我这么贵买的高纱支怎么还不如你家尊轩五六百的衬衫质感好呢？
但是，高纱支贵、奢华、高级、相对稀有。
对富裕者来说，这就够了。
但对于普通人来说，就别在衬衫上投资奢华了，毕竟，衬衫不是西装。衬衫是消耗品！而西装好的能穿十年以上，能算耐用品，不妨多花点吧。
再来看一段听起来就特别厉害、特别高大上的商品介绍：
“梦寐以求的奢华棉，在全球90多个国家生产的棉里，仅有8%能被称为高级棉花，而在这8%里，能称为奢华棉的凤毛麟角，如黄金般珍贵，因此被称为黄金棉Suvin Gold。”
8%、奢华、凤毛麟角、黄金，不知道在说啥，反正听起来很厉害就对了。听说过西印度群岛的海岛棉，埃及棉Giza45，恕泊叔见识浅薄，Suvin Gold到底是啥？
可能不止宋老师没见过世面。去随便问一个做衬衫的，100%都不到黄金棉产自哪里，但是我想可能90%都知道海岛棉、埃及棉、新疆长绒棉，这几个最好的衬衫原材料。
棉花吹上天的奢华，它也得是有产地、有品质说法的棉花啊，不是冠名黄金就牛逼了。
你以为是新冠病毒啊？
全手工缝制，顶级衬衫的象征（因为有手工就顶级了？）
“定制衬衣与成衣最大的区别之一就是定制衬衣的扣孔等部位都是工匠一针一针手工缝制。定制衬衣都是手锁扣眼，手缝纽扣，手工套结。”
这段话单从字面意义上看是没啥问题的，手工成分多少的确是定制和成衣的区别之一。
但这并不是最重要的区别。
定制与手工的区别有两个：剪裁精准度和手工成分多少。追求手工、忽略剪裁，就有点儿舍本逐末的意思了。
然而大量时尚文章这么写，有噱头嘛对不对？
你跟不懂服装设计的普通穿着者这讲剪裁，讲修饰体型他们不一定能理解，大部分笔者自己都没整明白呢！
讲手工就不一样了，一针一线全手工打造，一听就很厉害。
牛逼就完事儿了！多简单粗暴！
这样很容易营造一种误解：
- 卧槽，全手工制作好牛逼！
- 全手工制作一定比机器制作质量好！
定制中的有些做法，的确需要手工才能完成，比如米兰眼，精致又漂亮。
但是，没必要为了手工而手工。
单纯喜欢手工，你可以去村口找王师傅做衣服嘛。花大几万买机票往返伦敦找顶级裁缝，是图他帮你手工缝扣子啊？
归根结底，还是不看中他们几百年历史积淀，纯熟精准的剪裁技术。
定制的精髓不是手工。大多数的手工制作都是迫不得已！迫不得已！因为不是手工达不到好的效果，比如说西装手工纳驳头出来的效果灵动不僵硬，机器做不出。
在于剪裁，一人一版才能做出最适合你、所以穿着最漂亮的衣服。
诸如此类的描述，还有历经xxx天，经过xxx道工序才能完成。
不重要啦，普适的优质剪裁（成衣），或者个性化定制的剪裁（定制），上身才好看，这才是关键好吗？穿衣服不是用来跟别人比工序多的。
对正装文化没研究，拿杜撰当设计
这个我以前就说过，正装衬衫是没有口袋的，而口袋是由于劳作而产生的，方便装东西。所以休闲衬衫、制服衬衫、工装衬衫可以有口袋，正装衬衫没口袋。下图这种......
“袖口的长度和宽度当然也是一样，刚刚好的长度与宽度，穿起来也会比较舒服。”
如果是件休闲衬衫，按这个标准还说得过去。
正装衬衫，单穿袖长刚刚好的衬衫，套上西装，袖子就会变短会短（束紧效应）。
衬衫搭配西装，衬衫袖口应该露出西装袖口1-2公分左右，所以高级正装衬衫的袖子比休闲衬衫就是要长很多。看下图这位老板的衬衫袖子。
对正装文化研究不深的人做衬衫，很容易踩这个坑。之前我还专门写文章讲过正装衬衫袖长的问题：
西装袖口露出衬衫真的这么重要吗?www.zhihu.com
最后一个，在网上找到的某品牌款式选择，把温莎领分为：绅士温莎领和意式温莎领，给温莎领衬衫加口袋。
男装元素命名有时候挺有意思，温莎领实际上指的是领子开口角度比较大的领型。
如下图，它只有开口度数上的区别：Spread、British/English Spread，最宽的还有Cutaway 。但温莎公爵比较带货，所以用他的名字作为基础命名。
温莎公爵是英国人，“意式温莎领”怎么听都有点怪怪的........
实际上，除了在它这，其它地方怕是找不到“意式温莎领”这个称呼吧，我是搜了一圈没找到源头。
最后，好像他们还给这个“绅士衬衫”加了口袋，虽然说衬衫的细节元素可以混搭组合，但温莎领衬衫是一种非常绅士、正式的衬衫，绅装爱好者的入门经典必备款。
给口袋衬衫衬衫配上正式优雅的温莎领，别扭得很；如果再放到上层经典穿着文化里，那就万不被绅士们接受了。
衬衫款式可以变化，但还是得遵循一些基本的文化属性和规则。
关于买衬衫、穿衬衫的坑，我这里提到的可能只是一小部分，大家自己踩过哪些坑，评论里唠唠？
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