那年自驾游，从青海湖到了玉树，接着东行，进入了川西。
到石渠，我最想去的就是松格玛尼石经城，结果遇到一对藏族夫妇巴依和卓玛，他们开口问我去了“松格玛尼没有？”他们要陪我去，我一下子就答应留下来了。
但松格玛尼石经城却在很偏僻海拔很高的扎溪卡草原深处，距离县城近百公里，道路难行，如果没有本地人带路确实很难找到。
石渠县是四川省最大，最偏僻，也是海拔最高（平均海拔4200米）的县城，读者可以想到再去更偏僻的松格玛尼石经城，该有多难。
这下好，一下子困难都解决啦。我不仅有本地人带路，车子也由巴依开了。这小伙子非常喜欢车，对我的丰田越野车爱不释手，每天无论多晚回来，第一件事就是把车擦洗的干干净净。
虽然只有不到百里距离，但越野车也还是跑了三个多小时，路太难走了，就是山间的拖拉机走的路，翻山越岭过大河，一路颠簸，一路扬尘。
沿途欣赏扎溪卡草原风光，资料：扎溪卡是四川最大的草原，“扎溪卡”是石渠的藏语别称，意为“雅砻江边”。扎溪卡也有了另一个名字“太阳部落”。
扎溪卡草原是格萨尔王的故乡，而松格玛尼石经城已经有一千多年的历史，相传格萨尔时期，为了替战死疆场的士兵超度灵魂，将士们在此垒了一个玛尼堆。后来老百姓纷纷来此朝觐，玛尼堆越来越大，越垒越长，最后形成了玛尼城。
松格玛尼石经城目前是世界上最古老的玛尼堆城。
经千百年来不断地加入，松格玛尼城现在长宽各有100米，高约十米，建成了一座方方正正的石头城。
你看到的并不是全部，由于石块垒的太高了，地面早已不堪负重，逐渐下沉，据说地面有多高，陷入地下的就有多深。尽管人们不断的往上放石块，但总体却不见加高了。
这石城不是普通的石头堆砌的，而是每一块石头上都刻有经文，全部是经文石头。而石城的那些窗口用来摆放佛龛的。
虽是人们的任意堆放，但千百年来却安稳的存在，形成了一座石城，形成了藏族人心中的一座丰碑！一千多年来人们对它的朝觐不曾停止过...
同行的卓玛告诉我，这里是有神灵的，最明显的例子是这里不能建房子，我环顾四周果然这里只有帐篷和活动的临时性板房，没有一处正规的砖石结构房子。
我在另一位年纪较大的转经人的口里也得到了同样的印证，他还告诉我这里晚上不能乱走，不要打扰了神灵。
卓玛还说，她去年在这里住了一个星期的帐篷，每天都来转经一百圈，为了祈求她的小儿子顺利生产，果然小儿子下生顺利，不像大儿子出生时把她折磨死了，她说是“显灵了”。
一个当地的老者告诉我，他每天都要来转五十圈，风雨无阻。我们没有时间转太多，决定每人转三圈。但我还没有转完一圈天就突然下雨了。
高原的风雨说来就来，但这风雨不同于内地，基本是冰雪粒子，打在脸上生疼。但很多人没有避雨，而是风雨中继续...
这个老奶奶不仅没有停止，只是掏出一块塑料布披在身上仍然坚定的转着，她的脸上一直有非常慈祥的微笑，那一刻我甚至恍惚她是否就是神灵，就是佛？
风雨中转完了三圈，我觉得还应该做点什么，于是买了一块佛牌（准确应该说是请）放在了石窗里。其实我并不信佛，但此时我充满了敬意，对佛教，也对神灵。
我想到后面的山上高处拍下格玛尼石经城的全景，但这条河阻止了我，天阴沉下着小雨，我没有拍到理想的照片。
河边一些工匠们雨中依然不停工雕刻着玛尼石，这是他们的工作也是他们的信仰，他们见证了格玛尼石经城的形成过程，也伴随着神灵在此千年。
在不远处我同朋友巴依、卓玛一家草地而坐，享受我们的午餐，虽然天空依然阴沉，但我们心情豁然开朗了，仿佛刚刚与神灵邂逅，释解了心中的疑惑与负重。
在这千年的古城旁，我品味到的不仅仅是佛教的智慧与神秘，还有源于内心的的一份美好期冀，让这人间多些宽容、多些善待、多些互助与仁爱吧！
善有善报，恶有恶报！让神灵助我们！
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