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一林竹影摇摇晃晃，曲径通向深处，尽头是另一番天地：石板路上青苔丛生，两旁是古老的砖木和土坯房子，沿街的作坊并不多，菜籽新榨出油的浓郁香气占领了街道，远处则隐约传来寺里钟声。止步四顾，不见多少行人，就连酣睡的猫儿也懒得起身，毫不在意面前的来客。
太平，成都城外一座寂寂无名的山脚小镇，正如它的名字一般宁静。
太平古镇，背倚龙泉山脉，北距成都二十公里，南接简阳，自古便是交通冲要，在此地有“上成都、下简阳”之说。
历史上，太平镇盛产陶瓷，故旧称窑子坝，又因地处“汉唐巴蜀古驿道”必经之路，被称为“东山旱码头”，繁华一时。
太平镇过去也叫太平场，因场设镇，因市兴盛。现代化城镇的背后，古老的场镇安然自在，这是太平人的生息家园。
太平古镇
1. 老街，是古镇的魂
太平古镇并不大，老街是它的灵魂所在。
起初去太平镇，镇上的市场、商品楼、步行街与别处并无二异，我更不知此处有个古镇。在镇子上闲逛，瞧见一堵长长的红墙，上面涂着“南无阿弥陀佛”六个金字，猜想背后是座庙子，然而地图上并未标注这附近有寺庙，我寻了许久也未找到山门。这小镇，处处是岔路，如一头钻进了迷宫。
观音寺后院的围墙，从外面并看不到寺里的建筑，只能看出是个菜园。
误打误撞走进上升街，时间仿佛瞬间向后退了一百年。街面当中铺着几列石板，两侧横铺着红砖，青苔深重。街头有一幢土坯房，余下的多是砖木混合结构的老屋，屋上覆着细密的黑瓦。无一例外，这些房子都极矮，每一道房门，似乎都不足一米半高。
上升街
上升街是古镇中最重要的一条街道，是前往简阳的必经之地，太平的粮站、市场都在这条街上。过去，上升街由早及晚行人络绎不绝，车马喧嚣，百货、茶叶、水果在此交易、转运，随着太平古镇的没落，上升街亦如繁花般凋谢，走向沉寂。
时值夏末，街上的许多人家刚收回山上种的核桃，在门前慢慢地剥着核桃的青皮，他们的手因此变得漆黑而油亮，泛着一层油腻的光。街道静谧，只有蝉鸣不止，几个妇女聚在一处消闲，她们好奇地打量着街上的行人。而行人，亦可随时加入妇人们的龙门阵之中。无需担心，只要你走上前去，一定会有人抽一把竹椅递过来。与外人聊天，是妇女们获取外部信息的重要方式。
乡村里的人，喜欢养狗往往甚于养猫，而上升街却是“猫盛狗衰”，随处可见大猫小猫。这里的猫儿没什么野性，与人亲近，人们可以随意和它们玩耍逗乐，而无需购买一份“撸猫套餐”。
太平粮站
夏末秋初，是核桃收获的季节，这时候街上几乎家家户户都在剥核桃，他们的手因此变得漆黑而油亮，泛着一层油
上升街的猫儿
沿上升街向前走，来到横街子街——名字有些拗口。横街子街原叫石梯子坡，街上的房屋依起伏的地势而建，为避免地面陡峭湿滑，遂用砂石板铺整坡路，街道因此得名。
横街子街过去是繁忙的街市，商贾云集，现在已完全成了一条住街，而无任何经营场所。街上有两幢完整的土坯房子，黄土混着稻草而建，下过雨后清冷肃杀，屋旁的榕树落叶簌簌，仿佛坠着如烟往事。这样的房子在成都并不多见，因着这多雨且潮湿的天气。街道尽头，是一户人家种的大片的竹林，葱葱郁郁。
太平老街：横街子街
横街子街的土坯房
太平老街中，顶有趣味的是广东街，此街窄且短，仅有一米多宽、几十米长。这是一条商业街，沿街清一色是商铺，售卖百货、女装、坚果，甚至还有一家宠物用品商店，不过大部分已经歇业了，现时在此地做生意，确实有些困难。或许，最初这条街的住户，多是自广东迁来的客商。
街上有一家杂货铺，没有任何标识，我也从未见过老板，只是在门口摆出一张短窄的条凳，上面铺满山货、玉器、书本、五金，地下摆着竹筐、杂草，屋里挂着各式宣传画、旅游纪念照……虽然没标出价钱，但我猜想，这里所有的物品都可以出卖，包括将要歪倒的门板。
广东街上的商铺
到了广东街，人气就渐闹热起来了，和它相邻的安全街，是一条竹艺街。安全街的房子和别处不同，沿街的房檐很长，足足有两米，倒不像房檐，更像是伸出的凉棚一般，各家各户都将这块阴凉当成自己的“场坝”。一楼上面加盖了阁楼，阁楼又极矮，看样子只有六七十公分高，储物恐怕都非常紧促。
安全街的房屋
安全街的住户大多是做竹的手艺人，白天，竹制品堆在门口，满街都是。老人到附近的山上买回竹子，再劈成竹条、划成竹篾，进而编制成各类生活用具，多是筐、篓、包等。竹制品看似简单，然而耗时耗力，每件仅仅能卖到十多元。低廉的价格并不能保证它的畅销，相反，这些竹制品最后往往成为滞销品。路过的时候，一位妇人刚好从老篾匠手中买了个竹筐，竹筐要价十二块，妇人多给了一块。老篾匠无论如何不肯多收这一块钱，两人争来争去，争得面红耳赤，最终这一块钱还是塞回了妇人手中。
安全街的老篾匠
安全街的花店
2.豆瓣，是乡人的魂
除了上升街、横街子街、广东街几条街道，太平老街还有正街、文庙街、草市街等，与成都市区的几条街道同名，这足以证明太平镇在过去的繁盛。从地势上看，上升街、横街子街在上，而正街、文庙街在下，后两条街道的居民也就更多些、生活气更重些。
日光强烈的午后，太平的人家都搬出了自家酱缸，这些酱缸比北方的要小得多，有些只是稍大一些的坛子，其中装着浓浓的豆瓣，盐分将豆瓣中的汁水析出，又在阳光与风的双重作用下渐渐蒸发，发酵出更浓郁的风味。为了避免阳光直射、日晒过强，农人还要用纱布为酱缸做一把小伞，煞是可爱。
日光强烈的午后，太平的人家都搬出了自家酱缸，为了避免阳光直射日晒过强，农人用纱布为酱缸做了一把小伞。
胡豆和海椒则一道晒出，搭在铺着竹席的条凳上，直到晒翘了，一并宰碎混入豆瓣中……是的，对于海椒，四川人一定要用“宰”这个字，而不是切、剁、捣、舂或是别的什么字。仿佛川人与海椒有着血海深仇，必置之死地而后快，且绝不留全尸。
在四川，我始终好奇一个问题，为什么街上几乎没有卖泡菜的铺子？在北方，酱园、咸菜房比比皆是。有人曾向我解释，也许是因为四川家家户户都会做泡菜，自然也就无需到街上买了。豆瓣酱同样如此，为何却能风靡各地？难道仅仅是因为豆瓣酱的制作难度要稍大于泡菜？事实上，过去成都有许多酱园字号，如天生、大通、合益、正新、生生等，然而无一例外，它们全部消失于历史长河之中。
文庙街，乡人晒出的海椒
文庙街的文庙无处可寻，只余一群老翁，太平镇的老年大学与老年活动中心都在这条街上。在文翁街与上升街之间，有一座小小的烈士陵园，四四方方，其中祭奠着两位在太平战斗中牺牲的烈士。由于烈士的遗体数年前迁至煎茶镇，陵园已是半荒废了，杂草丛生。
文庙街与上升街之间的烈士陵园
正街的老人
3.观音寺：暮鼓晨钟出云来
小小的乡坝头，黑瓦灰墙、土坯泥筑间突然蹿出一座飞檐四举、神采奕奕的山门，自然叫人生奇。太平古镇是青灰、土黄、苔绿交织的世界，最多再加几抹海椒的艳红，而观音寺，为它增添了斑斓的五彩颜色。
此地并无名山大川，也无神通人物，观音寺却一点儿不似乡村里的庙子。山门高大宏伟，斗角层层叠叠，气势、华彩丝毫不输一座楼阁，墙上还绘着两幅巨大的壁画，哼哈二将充当门神分立左右。
据说观音寺始建于明代，但它的历史，寺里寺外，已无一人能够讲清了。文革期间，观音寺几乎遭遇灭顶之灾，到了八十年代，镇上的人集资重修观音寺，捐赠明细在大殿的房梁、后院的石碑上有清晰记录。重建的观音寺，有二进院落，三重大殿，两侧还建有供僧人、居士生活的起居室，后院的十一亩土地，寺院本打算修建讲经堂，但迟迟未动工，便租给外人用作菜园了。
观音寺山门，飞檐四举、神采奕奕。
观音寺，重修后有二进院落、三重大殿，另外还建有厨房、起居室等，后院有一菜园。
观音寺宏大而幽静，庙中却只有三位出家人，不过有居士常年在此修行，使得寺庙不至于太过冷清。居士们大都是老嬢嬢，年纪几乎都在八十岁上下，她们乐观、热情，谈吐风趣，即使是说教，也总带着修行人独有的豁达与幽默。嬢嬢们在一起，似乎就是一群“老小孩”，总是要将寺里的老师父“洗涮”一番。
观音寺中修行的居士
寺中豢养了一只猫儿，有着全世界猫儿通用的名字：咪咪。寺里的人收养回来，并未给它起过名字，只是所有的人都这样唤它，它自然也就无法抗拒了。咪咪丝毫不怕人，一天中的绝大部分时间中，它都在酣睡，书桌、车底、香案……寺里处处都是它的温床，即使有人很不识趣地去逗它，咪咪也毫不理睬，继续闷头大睡。
观音寺中豢养的猫儿：咪咪
4.雾山深处，古镇渐远
太平古镇的街道都不长，顺着上升街与正街向北，古镇被庆西门街一分为二。古镇的老街，大都在庆西门街的南面，北面是一条紫庆街，这条街道指向远山的深处，古镇亦在这里渐渐模糊。
紫庆街
在紫庆街上走不远，老屋在身后渐渐消失，两旁不断出现二层小楼，超市、餐厅也多起来，我又回到了一个现代化城镇，百年似乎倥偬而过。
再向前走，眼前出现山峦、湖泊，远山深处的人家在迷雾中若隐若现，这又是另外一处桃源了……
太平古镇旁的远山
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如何到达？
1. 太平镇到成都市中心的直线距离在三十公里左右，开车前往行程预计在一小时以内。
2. 太平镇距离兴隆湖、成都科学城仅十公里左右，可以乘坐地铁到达一号线南延线任一站点打车前往。
3. 另外，华阳客运站有发往太平车站的公交，行程在一小时左右。
一些建议
1. 太平镇不是旅游景区，也无相应旅游规划，古镇保留了一部分历史街区，适合漫步。走完几条街区，只需一两个小时，镇上有茶馆可以歇脚。
2. 镇上有许多餐馆，餐饮方面无需担心。如有兴趣，可以在观音寺内体验素斋。山上也有一些农家乐与风味餐馆。
3. 太平镇是远近闻名的水果之乡，夏季盛产桃、枇杷、葡萄等，价格比成都市区低很多，可以直接上山找果农购买，也可以在太平镇农贸市场购买。
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